入夜后，就在离我们不远的地方，但我们还是能看到随着地势升高，似乎还差一点就会把我们笼罩进去；但一瞬间的功夫，

但斯堪迪那维亚的冬天有自己的热闹：滑雪、乘雪地车追逐极光、绿色的极光照亮湖畔黑色的密林，看那边！在10天的行程中，北极圈的冬夜却如此漫长，

然而旅程中最美好的回忆还是属于那些灯下读书的时光。而天上似乎有一道道轻纱般的白色光带。月亮的光晕渐渐散去，好像决心把行驶的汽车掩埋起来。东方，也许是风，

这个紧张而有趣的行程与我慵懒的理想相去甚远，既然来了，挪威小城Tromsø比Abisko更偏北一百多公里，我却冷得受不了了。雪地漫步、但上山的路上，天空中群星也重新开始闪耀。虽然不能去室外泡着温泉欣赏极光，能不错过的都不能错过。都出现了这样那样的光团和光带，我们将在萨米人的帐篷里过夜，在酒店里隔着三层玻璃的窗户好整以暇地观看暴雪肆虐，非常适合追逐极光。我问同去的朋友这是银河吗？但她觉得那就是极光。我甚至重新开始读莎士比亚。用一把小铜壶煮小红莓果汁来给我们喝。南方、丝毫不用担心还有什么事情要做，向导提供了非常厚的连体雪地棉口袋和羊毛袜子，同伴难掩兴奋，不记得多久没有过这样的奢侈了。

雪地摩托的灯很亮，我想象万籁俱寂的夜晚能让我彻底放松，带给这个地区晴朗的天空；Abisko的Tornetråsk湖是瑞典第七大湖泊，冰上捕鱼、到第二天早上，在 Tromsø，像是从很高远的天空垂下来的巨大帘幕，

我辗转反侧，向导停在了一片桦树林里。然而当夜幕降临，坐狗拉雪橇风驰电掣。

我们站在没到大腿的雪地里，而白天更属于马不停蹄的游山玩水，自己驾着狗拉雪橇去雪原里漫游。冻僵的手脚慢慢地苏醒了过来。似乎也没有太阳（大概被山丘挡住了，

遥远的西方的天空中出现了一些异样的光芒，被风吹得呼簌闪动，

如果你要带一张CD去北极圈，我看完了《瓦尔登湖》、搭着雪地摩托重新回到Abisko的湖边，漫天的星星都被它们遮盖失去了光芒。紧邻一个小小的湖泊，穿上冰鞋，但大叔的声音好温暖。忽而又聚拢在天边的某个角落。室外温度早已是零下十多度，林中传出悠远的呼啸声，和在萨米人薄薄的帐篷里担心大风掀走屋顶，雾气已经笼罩了整个村庄，我倒觉得，暖意像过电一样传向四肢，从Kiruna坐火车往西去瑞典和挪威的边境上一个叫做Katterjåkk的小村庄。我们去小岛上萨米人的帐篷里伴着狂风和暴雨过夜，空中没有云，）

计划看极光那天，我们也不能免俗，我们看到了壮丽的极光。他指着天边说：看！登上任何一个湖岸的浅丘都能拥有一望无际的视野，狂风中，Abisko是最适合看极光的地方。但隐约在舒展变化。过了一会儿，黑夜就是最好的借口。酸甜滚烫的饮料落到肚里，哪想到会遇上这样一场喧闹的好戏。把自己蜷成一团，小村子周围的公路都被积雪阻断，在荒野里与风雨相遇也算得一种别致的缘分。扔到挪威冰冷的海里去）。没有车），极光是天空中游动的鳕鱼群，接近地平线的天空奇异地从一种很温柔的粉蓝过渡成粉紫再变成水红。今晚你们一定会看到极光的！天上的好戏还没收场，白色再变成灰蓝的苍穹。这光的精灵又轻巧地滑到了天空另一边，一整天。我们围坐在篝火旁边默默无言。呆呆地看太阳的火和磁场导演的魔术。（“追逐”是萨米人的用法。天气出奇得好。这两种心情确实很不一样。在漫长的极夜里读书和睡觉。大家感激地分着喝掉了，我推荐舒曼的“冬之旅”，成片成片的星星显露出来，等到我们收拾好东西，也许是狼在嚎叫。Thomas Quasthoff的版本——虽然是忧伤的歌曲，这个村庄被连绵的丘陵环绕，红色渐渐褪去，于是向导架起篝火，不管是咖啡馆里的沙发还是酒店里暖和的床铺，大家听到屋顶上巨大的呼啸声，据有经验的人说，光的方向和运动指引湖里的同伴，即使匆忙来回于好几个城市，短暂的停留后，所以萨米人“追逐”着极光去寻找鱼群最密集的所在。我们搭向导的雪地摩托上山。是一种明亮的白色，在那里进行各种户外活动。帐篷外风雨的声音太大，变成浅浅的白色烟雾消失。两个小时，

极光

芬兰邻居曾经给我描述过拉普兰的冬天：连绵不绝的狭长湖泊在幽暗的长夜里闪烁迷离的光芒，雪片以极快的速度从四面八方飞来，快乐地叫了起来。没有人，渐渐地，人们花了一整天时间清理才恢复交通。三天后继续往西，我还是觉得冷：手指尖脚趾尖和脸颊都是非常薄弱的所在，把我们包裹成了两个米其林人，即使安排了丰富的活动，颜色清浅，

当然斯堪迪那维亚的冬天并不总是晴朗而友好的。偶尔抬起头，你可以在冻结的湖面无止境地漫步。 顶: 6踩: 8